Bu yıl yaz aylarının son günlerinde Ağustos 2015’te Balıkesir’in Edremit ilçesindeydim. Edremit, zeytin ve zeytin yağı açısından Balıkesir bölgesinin en eski yerleşimlerinden birisi. Denizi olduğu sanılsa da denizi olmayan ama denize çok yakın olan bir ilçe.
Edremit Akçay ve Altınoluk’a 20-25 dakika mesafede olan bir ilçe. Ben askerliği burada yaptığım için de kendime en yakın hissettiğim ve sevdiğim bir yer. Sokaklar arasında gezerken birden bir hazırlık olduğunu gördüm.
Keşkek Hazırlıkları
Keşkekler, kazanlar içerisinde kaynatılmak için sokağa kurulan ateşler üzerinde tutulurken bazıları da hazırlık için kazanlar içerisinde modern yöntemlerle dövülmek üzere bir nev’i mikserleri bekliyordu. Hazırlık aşamasına katılmış olan modernlik her ne kadar güzel olmasada,
Keşkek Kazanları
Yani doğal olmasa da sokaktaki ablaların önlerine kurulmuş olan kazanlar ve düğün sahiplerinin gönüllü olarak keşkekler, et, hoşaf ve pilav dağıtmaları da bir ayrı detaydı.
Keşkek ve Hoşafları Dağıtan Gönüllüler
Yemekler dağıtılırken, tanıyan tanımayan herkes masalarda karşılıklı otururken, yine tanıyan ve tanımayan insanlar sünnet düğünü yapılan yakışıklıya gerek para gerekse de altın takıyorlardı.
Sünnet Çocuğu
Sağlı sollu masalarda, herkes bulduğu boşluğa oturuyor ve gelen misafirler bulduğu ilk boş sandalyeye oturuyorlardı. Ege insanın sakinliği ve sıcaklığı da tabi işi daha keyifli hale getiriyordu.
Sofralar kurulmuş ve herkes davetliydi
Davetliler yemeklerini yerken, kapatılmış olan sokağa biraz sonra müzisyenler geldi. Klarnetçi, davulcu ve kemancıdan oluşan üç kişilik grup her masayı da ayrıca ziyaret etti. Gönülden kopan 5 TL – 10 TL’leri de kabul ederek 🙂
Müziksiz olmaz tabi
Yemekler yeniyor, yavaştan karınlar doyarken eh arta kalan ise, kirlenmiş tabaklardı.
Boşalan tabaklar
Tabi boşalan tabaklar, hemen yıkanıyordu. Sokağa kurulan leğenlerde, dökme sularla zor koşullarda tabaklar yıkanıyor ve sonraki misafirlere hazır hale getiriliyordu.
Tabaklar yıkanıyor
Daha fazla fotoğraf görmek isterseniz, FlickR’daki galeriyi ziyaret edebilirsiniz:
Keşkek geleneği ile sünnet düğünü hazırlıkları. Edremit, Balıkesir.
Fotoğraflar: Temmuz 2015’te Edremit Balıkesir’de çekilmiştir.
Bu ve benzer fotoğrafları satın almak istersenizwww.phardon.com ‘uziyaret edebilirsiniz.
Peki keşkek nedir:
Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu yemeği olan keşkek, genellikle düğün ve bayramlarda yapılan, Anadolu’da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten oluşan geleneksel bir yemektir.
Keşkek yemeği özellikle Merzifon , Sivas, Manisa, Çanakkale, Edirne, Keşan, Balıkesir, Kandıra, Sinop, Tokat, Muş, Samsun, Bafra,Ordu, Çankırı, Denizli, İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Afyon, Amasya, Çorum ,Yozgat, Silifke, Karabük, Ağrı ve Antalya gibi şehirlerde bilinir ve tüketilir. Ağrı’da Hellise adiyla da bilinir. Anadolu’ da keşkek daha çok düğün yemeği olarak bilinir. Merzifon Belediyesi Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı coğrafi tescil kaydı ile, 2015 yılında "coğrafi işaret belgesi" almıştır. Bu belge ile yemeğin adı Merzifon keşkeği olarak tescil edilmiştir. Yemeğin Ülke genelinde kaynak noktası belirlenmiştir.
Düğünden bir gün önce ıslatılan buğday, düğün günü sabahtan büyük kazanlar içinde kaynatılmaya başlanır. Kaynatılan buğdaylar ve etler büyük kazanlar içine alınıp tokmaklar yardımıyla kazanın içine vurarak malzemenin iyice erimesi sağlanır. Bu işleme keşkek dövmek denilir. Geleneksel olarak düğün aşçıları tarafından hep birlikte imece usulü ile yapılır. Yorucu bir iş olan keşkek dövme işlemi sonucu etler ve buğday eriyerek özdeşleşir.
Et, tahıllarla iç içe geçmiş, neredeyse tamamen yemeğin içinde erimiş durumdadır. Ne kadar uzun süre ve kuvvetle dövülürse o kadar iyi olduğu söylenir. Çok iyi dövülmüş keşkeğe "sakız gibi keşkek" benzetmesi yapılır. Lifleri iyi ayrılmış etin buğday özüyle birleştiği, bulamaç gibi değil ama kaşıkla tabaktan çekince uzayan bir keşkek, gerçekten de sakız gibi uzar. Günümüzde sırf keşkek dövmek için tasarlanmış keşkek mikserleriyle dövülüyor olsa da geleneksel yöntemlerle dövüleni her zaman daha makbul sayılır. Bu yüzden köylerde genellikle geleneksel olarak tokmaklarla dövülmeye devam etmektedir. Güveç, tencere veya büyük kazanlarda odun ateşinde pişirilir. Yine yöreye göre değişmekle birlikte kırmızı biber, salça, soğan ve yağdan oluşan bir sosla servis yapılır.Genellikle dana etiyle yapılır ama tavuk etiyle de yapılabilir. Yöresine göre keşkek, yanında haşlanmış tavuk, salçalı nohut yemeği, pirinç pilavı, bulgur pilavı ve ayran ile servis edilir. Genellikle kemikli dana etinden yapılan keşkeğin üzerine, kırmızı biber ve tereyağından hazırlanmış sos dökülür. Bazı yörelerde etsiz pişirilir ve üzerine tereyağı sosu dökülür. Sinop Ayancık ve çevresinde kurutulmuş kırık mısır ve barbunyadan yapılan farklı bir keşkek türü de pişirilir. Kastamonu, Çanakkale ve Bafra’da yaygındır.
Dijital fotoğraf makineleri, analog makine kullanmış insanlar için ne kadar değişik ve ilgi çekici ise, analog fotoğraf makineleri de dijital makine kullanmış insanlar için o enli değişik ve ilginç. Son 5 yıldır artan analog makine merakı Lomography ile farklı bir boyuta da ulaşmış oldu.
Lomo’nun ya da bir başka isimle Lomography’nin hikayesini size anlatyamacağım birçok yerde bulabilirsiniz. Sizlere Emre ile yaptığımız Diana Mini modelinin incelemesinden bahsedeceğim.
Diana Mini
Lomo Diana Mini Özellikleri:
35mm 36 pozluk veya 24 pozluk analog film kullanabiliyorsunuz.
36 pozluk filmden, bir kareyi ikiye bölme özelliği ile 72 fotoğraf çekebiliyorsunuz.
Kare olarak fotoğraf çekebiliyorsunuz.
Oldukça küçük bir boyutta, bir avuç içerisine sığmasa da daha büyük değil.
Flaşı makineye göre oldukça büyük olsa da, makine küçük olduğu için büyük duruyor.
Üst üste pozlama imkanı ile fotoşoplu fotoğraf çekmek mümkün 🙂
Uzun pozlama B modu ile dakikalarca pozlama yapabilir, uzun pozlamalı fotoğraflar çekebilirsiniz.
Ek olarak, deklanşör kablosu alabilirsiniz.
24mm açıya sahip bir objektifi var.
Makine plastik bir aksama sahip.
Işık moduna göre güneşli veya bulutlu seçimi yapabilirsiniz.
Flaşlı modunda, flaşın ışığını değiştirmek için jelleri var. Bu jeller, ışığın rengini değiştirerek size fotoşop yaptırıyor.
Eğlenmek ve farklı fotoğraflar çekmek için Lomo severlerin tercih edebileceği ve yanında rahatlıkla taşıyabileceği bir makine.
Lomo Diana hakkında bir de video çektik. Bu videoda makine ile tüm detayları bulabilirsiniz.
Kamyon yazısı olsa nasıl olurdu, ‘Raw çek, çile çekme’. Fujifilm ile üç ülkeyi gezince insan artık böyle şeyler düşünüyor. Sanki Avrupa’da kamyonlarda yazı oluyor, keşke olsaydı di mi. Biz bunu çok düşündük ne yazarlardı acaba diye. Gören var mı hiç?
JPEG de görüldüğü gibi yol oldukça uzun, oysa RAW da yol kısa çünkü tüm veriler RAW içerisinde gömülü olarak geliyor. Buna karşın JPEG de tüm veriler fotoğrafa işleniyor ve sonra değiştirilemiyor.
ISO ayarlarında söylemiştik, 200 ISO altında raw çekmiyor bunun dışında handikapımız yok raw konusunda. Bir itirafta bulunayım, jpeg çekip işleyemediğimiz için de raw çekiyoruz. Ama Fujifilm X-T1 çok iyi bir jpeg görüntüsü oluşuyor ki neredeyse raw’ı bu açıdan işleme gereği duymuyor insan.
21mp makine ile çektiğiniz bir fotoğrafı örnek alırsak, Fuji için demiyorum ancak başka bir makine için yaklaşık 5 kata varan bir dosya büyüklüğü farkı var. Bu da daha fazla saklama alanı ihtiyacı demek.
Dilerseniz raw+jpeg gibi seçenekler de hemen quick menüsünden ulaşabilieceğiniz yerde. Raw jpeg dosya boyutu oranı yaklaşık 5.5-6.5 kat gibi.
Çekim Zamanlayıcısı
Öf böyle mi çevirilir bu? Interval Timer.
Bu şekilde zaman serisi yani timelapse fotoğraflar çekmek için bu tip bir özelliğe ihtiyacınız var. Fotoğraf:Timelapse Turkiye
Timelapse fotoğraf sevenler de unutulmamış. Zaman serisi şeklinde çekilen fotoğrafları çekmeniz için menü içerisinde interval timer’a girip ayarları yapabilirsiniz.
Tuş Atama Özelliği
Bu kişiselleştirme imkanı veren üreticileri takdir ediyorum. Ne o öyle dediğim dedikcilik. Parasını veriyorum arkadaş, istediğim tuşu istediğim yere taşırım’a kadar götürürüm olayı 🙂
İstediğiniz fonsiyonu istediğiniz tuşa atama şansınız var.
Fujifilm X-T1 kullanıcılarının menü içerisinden yapılan ayarla toplamda 6 tane fonksiyonu 6 tuşa atayabilme imkanı sunuyor. Böylecek sizin ısrarla ihtiyaç duyduğunuz spesifik bir kullanım özelliğini makine üzerinde anında ulaşabiliyorsunuz.
Şunu da söylemek lazım, zaten herşey nerdeyse çok kolay kullanıma getirilmiş ama sizin yine de isteidğiniz varsa, işte menü işte ayar buyurun yapın. Ben beyaz ayarını ayarladım, ama dediğim gibi nasip olmadı 🙂 Bir türlü ihtiyaç olmadı.
Back Button Focus
Meraklısına gelsin bu özellik de değil mi. Bu olmadan yapamayanlar var. Makine arkasında bulunan tuş ile deklanşöre yarım basmanıza ihtiyaç kalmadan netlik yapabiliyorsunuz. Video içersinde uygulamasını görebilirsiniz.
WiFi ile Akıllı Telefon’dan Fujifilm X-T1
Bu kısım bitmez, öyle biline. Fujifillm X-T1’in en havalı özelliklerinden birisi budur. WiFi özelliği. Fujifilm X-T1 wifi özelliğine sahip bir makine. Adım adım anlatacağım, çok heyecanlandırıyor.
Makinenin pozlama telafisi halkası arkasında wifi tuşuna basarak makinenizin wifi’nı açıyorsunuz ve artık o iletişime açık bir makine haline geliyor.
Sonrasında telefonunuza indirdiğiniz, ister Android ister IOS olsun, Fujifilm uygulaması ile makinenizin flörtü başlıyor.
Wifi özelliği ile neler yapabiliyorsunuz:
Fotoğraf veya video çekmek için telefonunuzu kumanda merkezi olarak kullanabiliyorsunuz
Fotoğraf makinesinde tüm fotoğraflara bakabiliyorsunuz
Fotoğraf makinesindeki fotoğrafları telefonunuza kaydedebiliyorsunuz
Fotoğraf makinenizi GPS’i olan bir makine haline getirebiliyorsunuz
Nasıl, müthiş değil mi?
Bu videoda Fujifilm X-T1 in özelliklerini detaylı olarak görebilirsiniz:
1- Fotoğraf veya video çekmek
Bu modda iken, fotoğraf makinesinin LCD’si telefonunuz oluyor. Telefonunuzdan görüntüyü görebiliyorsunuz ister video ister fotoğrafı çekebilirsiniz. Burda szi hayal kırıklığına uğratan şey, maalesef çekim modları arasında gezinmeniz mümkün değil yani diyafram öncelikliden enstantene öncelikli moda geçemezsiniz. Uygulamada fotoğraf makinesi yönetim modundan çıkıp, fotoğraf makinesi üzerinden modu değiştirip sonra uygulama ile bağlantıya geçirmeniz lazım. Yani pozlama telafisi vs değişikliği ve kadraj kompozisyonu için kullanışlı.
2- Fotoğraf makinesindeki fotoğraflar bakmak
Bu biraz gereksiz geldi, makineden bak işte. Neyse var öyle bir özellik, belki siz bu özelliği bekliyordunuz.
3- Fotoğraf makinesinden telefona fotoğraf kaydetmek
Bu süpermiş. Sabırsızsınız ve bir fotoğraf atayım burdan demek için PC bulmayı beklemenize gerek yok. Uygulamadan hemen fotoğrafı alıp instagrama atın.
4- Fotoğraf makinesine GPS özelliği verin
Makinenizde GPS özelliği olmasa da telefonunuzdan GPS paylaşımı yapabiliyor Fujifilm X-T1. Böylece gittiğiniz yerlerde çektiğiniz fotoğrafı nerede çektiğinizi fotoğrafınıza kaydedebileceksiniz tabi fotoğraf makinenizin wifi modu ve telefonunuzun konum özelliği açık olucak.
Google ve MIT araştırmacıları fotoğraflardaki camdan yansımaları, lekeleri ya da çekilmek istenen görüntünün önündeki tel kafes benzeri engelleri ortadan kaldırmayı sağlayacak bir algoritma geliştirdiler.
Fotoğraflarda Engellerden Kurtulmak
Geliştirilen algoritma bir evden ya da arabadan camdan dışarısının fotoğrafını çekerken arka plandan cama yansıyan görüntüleri yok ederek, net bir fotoğraf çekilmesini sağlayacak. Aynı şekilde bir kafes ya da çit arkasındaki bir nesnenin fotoğrafında kafesin silinmesi de mümkün olabilecek. Bu gelişmenin akıllı telefonlardan fotoğraf çekimlerinin yanı sıra adli araştırmalarda da fayda sağlayacağı düşünülüyor.
Geliştirilen algoritma, panorama fotoğrafı çekerken yapıldığı gibi akıllı telefonun hafifçe kaydırılarak çekildiği bir dizi fotoğraftaki ön planla, arka plan arasındaki farklılıkları algılıyor. Buna göre fotoğraftaki ön plan ve arka plan görüntülerini ayırarak istenmeyen görüntünün silinmesini sağlıyor.
Google araştırmacıları bu algoritmanın, birçok akıllı telefonda bulunan panorama özelliği gibi çalıştığı için yeni bir kamera özelliği haline gelebileceğini düşündüklerini belirtiyor. Ancak şu anda algoritmanın arka planda hareket halindeki görüntüleri ayırt etmesi ya da istenen görüntünün önünde birden fazla engel olması gibi durumlarda sorun yaşaması nedeniyle, henüz kullanıcıya sunulması konusunda net bir tarihten söz edilemiyor.
Doğru ışık pozlamasına sahip fotoğraf çekmek zor değil. Sahip olduğunuz DSLR veya SLR makineniz ile A (Av) veya S (Tv) modunda ile hatta P modunda iken ışık koşullarını doğru seçebilmek sizin elinizde.
Hatta P dememin sebebi, otomatikte çekerken dahi fotoğrafınızı doğru ışık koşullarına göre pozlayamayabilirsiniz. Sebebi basit: makinenize neyi nasıl çekeceğinizi söylemeniz gerekiyor. Veya onu biraz kandırmanız 🙂
A (Av), S (Tv) veya P moduna aldığımız makinemizde pozlama ayarını seçmemiz gerekli. Pozlama ayarı olarak genelde 3 tane ayar modu var
1. Spot Ölçüm
2. Merkez Ağırlık Ölçüm
3. Matris Ölçüm
Gelin bu ölçüm modlarına kısaca bakalım:
Spot Ölçüm
Bu modda iken vizörde gördüğünüz netleme noktasının 4mm etrafı sizin pozlamayı aldığınız alan olarak belirlenir. Bu makinenizin markasına modeline göre değişebilir ama genel olarak bu çaptadır. Tabi spot ölçümü doğru kullanmanız için netleme noktasının da sizin kontrolünüzde olması gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Ya sizin seçiminizde olsun ya da nereyi netlediğini iyi takip edin.
Genel olarak portre çekim için tavsiye edilir. Arka plan ile ön plan arasındaki ışık dengesinin olmadığı yani kontrastı bol yerlerde kurtarıcı ölçüm modudur.
Merkez Ağırlıklı Ölçüm
Bu modda iken vizörde gördüğünüz netleme noktasının 12mm etrafı sizin pozlamayı aldığını alan olarak belirlenmektedir. Yine bu ölçüler de makinenizin marka ve modeline göre değişir ama genel olarak bu çapta bir ölçüdür. Yine netleme noktası sizin kontrolünüzde olmalı spot ölçümde olduğu gibi. Spot ölçüm modundaki gibi çalışır objenin daha büyük olduğu durumlarda ve yine ön plan ile arka plan arasındaki kontrastın fazla olduğu zamanlarda iyi sonuç verir.
Matris Ölçüm
Bu ölçüm modunda vizörde gördüğünüz tüm alanlardaki ışık ölçülerek genel ağırlığa göre pozlama yapar sistem. Daha çok manzara vb koşullarda tavsiye edilir. Ortam ışık dengesi yoksa yani kontrast fazla ise sonuç olumlu olmayabilir.
İpucu:
Eğer fotoğrafını çekmek istediğiniz yer istediğiniz ışık koşullarında çıkmıyorsa, makinenizi kandırabilirsiniz. Pozlama için makinenizin pozlamayı aldığı noktayı sabitleyin ve ışık ölçümünü istediğiniz başka bir noktadan alın. Pozlamayı AE ile kilitleyin ve fotoğrafı çekin.
Her geçen nüfusu artan, arttıkça yeni çirkin binaların eskiyi yapılar üzerinde kara bir bulut gibi çökmeye başladığı şehir. Tarihi açıdan dünyanın en eski şehri, her dinden insanların oluşturduğu mozaik gibi bir kent.
Urfaya gidilince görülmesi gereken çok fazla yer olduğundan dolayı şehirde en az 2 gün kalmak gerekir. Görülmesi gereken yerlerin başında Mozaikler Şehri Urfa – Haleplibahçe Mozaikleri, Halil-Ür Rahman Camii, Hasan Padişah Camii, Şanlıurfa Kalesi, Gümrük Hanı, Hüseyniye Çarşıları (Bakırcılar Çarşısı), Meclis Evi (Şahap Bakır Evi – İsa Beden Evi), Mevlevihane Camii, Ellisekiz Meydanı, Reji Kilisesi (Aziz Petrus Ve Aziz Paulus Kilisesi), Göbeklitepe, Harran, Birecik, Karacadağ ve Siverek Takoran Vadisi gelmektedir.
Diğer Urfa Fotoğrafları
Urfa sadece tarihi yerleri ile değil yemekleri ile de ünlüdür. Başlıca yemekleri arasında Borani,Ağzı Açık, Çiğköfte, Keme Kebabı, Kebaplar,Ciğer Külünçesi ile Şıllık tatlısı ve akla gelmeyen tatlara ev sahipliği yapmaktadır.
Makinenin netlik yaptığı nokta yani daha doğrusu karenin yerini menü tuşları ile değiştirebiliyorsunuz. Bu zaten olan bir özelliktir hep ama ilginç olan, netlik karesinin boyutunu değiştirebilmek. Fujifilm X-T1 ilginç noktalarda ilginç deneyimler sunuyor. Bu değişiklik çok kullanılır mı bilemiyorum ama daha da küçültebilmek benim işime geldi çünkü hatalı netleme yapmamanız anlamına geliyor bu çok faydalı.
Eğer büyük objeler ve kontrastı bol objeler ile çalışıyorsanız büyük kareler ile de çalışabilirsiniz. Hata yapma olasılığı yok olacaktır bu durumda sistemin.
Manuel Netlik Noktası Harikası
Zaten bu özelliğe ilk gördüğümde tutuldum 🙂 Manuel netlik yapıyorum derseniz birisine siz şöyle bir bakar ‘hı nasıl yani’ der gibi. Eskiden yapılan şimdi unutulan bu gelenek artık Fujifilm X-T1 kullanıcıları için ‘sağlaması’ ile gelmiş. İlkokul’dan beri süre gelen ‘sağlama’ hırsınız varsa sizinde bu özellik size göre. Nasıl mı, buyrun:
Makine M ve S modunda netlemede olabilir. Makinenin menüsünde bulunan (videoda uygulaması var, izleyin bence) manuel focus assist özelliğinde focus peak’i seçin. İşte olay başlıyor.
Objenizi alın lensinizin kapsamına ve netleme halkasını yavaş yavaş çevirin. Çevirdikçe focus peak özelliğine hangi rengi seçtiyseniz (ben kırmızı tercih ettim) lensin hangi alanı netlik kapsamından geçiyorsa yani objenin neresi net is o kısımlar kırmızı diyagonal çizgilerle boyanıyor. Böylece gözden kaynaklanan acaba ön kısmını mı netledim yoksa arka kısma mı kaydı netlik diye şüphe duymanıza gerek yok.
Bence siz de havanızı atın, ben manuel netlik yapıyorum diyin. Onlar focus peak’i duyana kadar namınız yürüsün.
Manuel focus assist içerisinde bir mod daha var yardımcı olarak, eski makinelerde netlik ortada koyu gri bir alanla gösterilirdi. İşte o şekilde çalışıyor. Bilginiz olsun, ama diğeri süper. Bu onun için üvey evlat durumunda şimdilik.
Işık Ölçüm Modları
Enstantene halkası altında üç mod ile ışık ölçümünü yapabiliyoruz. Yine aynalı DLSR’dan aşina olduğumuz özelliklerden. İki köşeli parantez ile ifade edilen matris ölçüm, nokta etrafında daire ile ifade edilen merkez ağırlıklı ve nokta ile ifade edilen spot ölçümü ifade ediyor.
İhtiyacınıza göre modlar arasında değişiklik yapmak çok kolay. Yine menü içerisinde olmaması takdirlerimizi alıyor.
Pozlama Telafisi
Eğer aynalı DLSR bir makine kullanıyorsanız siz zaten buna aşinasınızdır ancak yeni başlayanlar veya bu makine ile başlayanlar bu halkayı gördüğünde bir şaşırma oluyor. İşte onlara sesleniyorum, bu sizin kurtarıcınız. İster enstantene ister diyafram öncelikli modda çekim yapın bu pozlama telafisi halkası ile durumu lehinize çevirebilirsiniz. Bu halka ile almayı istediğiniz sonucu görene kadar oynayabilirsiniz tabi bir sınır var 🙂 Ölçüm modlarının yaptığı ölçüme göre +3 veya -3 aralığında çekim yapabilirsiniz. Ara kademeleri de 1/3’lük olarak geçebiliyorsunuz bu sayede ince/hassas ayar yapabilirsiniz.
İstediğiniz görüntüye ulaşamıyorsanız, ölçüm modunuz hatalı olabilir. Bu ayarı da enstantene halkası altında bulunan alt halkadan çevirerek yapabiliyorsunuz.
Bracketing
Her yeri HDR’cılar sarmış artık günümüzde. Ama çok coşmayın nolur. Resim gibi fotoğraf mı olur ya. Neyse siz bilirsiniz ben karışamam tabi ki.
Nerden girdik HDR’a diyenler, bracketing çoğunlukla bu amaçla kullanılıyor da ondan girdik konuya ordan.
Bracketing, bir kareyi artı ve eksi yönde pozlamak için yapılan bir uygulama ve Fujifilm X-T1 bunun için bir mod özelliğini solda ISO halkası altına koymuş. Yapmanız gereken halkayı BKT’ye çevirmek. Sonrasında ne yönde bir bracketing istediğinizi menüden ayarlamak. Çünkü sadece pozlama telafisi için bracketing yapmak zorunda değilsiniz. Mesela, beyaz ayarı mesela film modları gibi özellikler için bracketing yapabilirsiniz. Bir defa deklaşöre basıcaksınız ve üç fotoğraf gelicek. İşte bu üç farklı fotoğrafın neye göre geleceğini menü içerisinde ayarlayabiliyorsunuz.
Fuji’nin film modlarına göre bracketing’i deneyebilirsiniz.
Beyaz Ayarı
Mavi, yeşil ve sarı fotoğrafların kölesi olduğumuz yıllar neyseki geride kaldı. Neydi o rengarenk fotoğraflar. Şimdi espiri yapıyor gibi olucak ama beyazlar artık daha beyaz. Zaten beyaz ayarı da bu demek değil mi.
Bilmeyen yoktur ama olabilir diyerek kısa bir bilgi vermekte fayda var. Beyaz ayarı, makinenizin sensörüne ortamdaki ışığın bilgisini vermeniz için üretilmiş bir ayar. Bu sayede fotoğraflarınız gözünüzün gördüğü gibi çıkabilir.
Fujifilm X-T1 kafaya koymuş beyaz ayarına dokundurmayacak. Dış mekan ve iç mekanlarda neredeyse hiç oynama ihtiyacı duymadım. Kendi otomatik ölçümü gayet başarılı. Durduk yere sıcak renklere ya da soğuk renklere kaymıyor.
Hazır modların yanısıra kendiniz ayarlayabileceğiniz hazır modlar ve ayarlanabilir Kelvin ayarını Fufjifilm X-T1 bize sunuyor. Pek ihtiyaç duymadım.
Video Çekimi
Video çekimi modu da var pek tabi ki. Çekim modu olarak:
1920 X 1080 60 FPS
1920 X 1080 24 FPS
1280 X 720 60 FPS
1280 X 720 24 FPS
60fps hiç fena değil hani. Slow-motion çekim yapmak için ideal. Mikrofon girişi bulunuyor ancak mikrofon girişi 3.5’luk jack değil. Bu dezavantaj maalesef. Eğer universal giriş olsaydı, harika olacaktı çünkü mikrofon ses düzeyi ayarı da var ki video kaydı yapanlar için en lazım özelliklerden biri.
Fujifilm X-T1’in mikrofon ses düzeyi gibi birçok detayı düşünmüş olması esasında kimleri hedeflediğini de gösteriyor sanırım.
Yaptığım çekimlerde makinenin ISO becerisi video’da harika değil. Zaten ISO işi, video için çok başarılı değil birçok makinede de ancak Fujifilm’in de biraz daha işi ileri götürmesi video severleri mutlu etmesi için gerekicek.
Bu yazılanların tamamını bu videoda görebilirsiniz:
Sadece bu video değil, 1nci ve 2nci videolar da ilginizi çekecektir. Fujifilm X-T1 inceleme videoları toplam 5 tanedir. Tüm bölümleri izlemeyi unutmayın.
Çok sorulan ve merak edilen konulardan birisi de UV Filtreler. Kimine göre UV filtre gerekli kimine göre ise uv filtreler gerekli değil.
Bence hem evet hem de hayır.
UV Filtre Gerekli Çünkü
Lensinizi kirden korur
Lensinizi kazalardan korur
Lensinizi çarpmalara karşı korur
UV Filtre Gerekli Değil Çünkü
Lensiniz ne kadar kirlense de bu fotoğrafa yansımayabilir
Lensinizi parasoley veya lens hood ile de koruyabilirsiniz
UV filtrelerin kötüsü yansımalar yapar
UV filtrelerin kötüsü fotoğrafı ve video çekimi olumsuz etkiler
Lensiniz kolay kolay zaten kırılmaz
Peki UV Filtre Almalı Mıyım?
Bence bu size kalmış. Ben titiz birisi olduğum için kaliteli bir UV filtremi her yeni lens aldığım zaman alırım ve lensime takarım. Bu UV filtreyi stüdyo fotoğraf çekimlerinde ve video çekimlerimde de mutlaka çıkarırım. Böylece sadece kontrol dışı olan fotoğraf çekimlerim için UV filtremi makinemin lensinde bulundururum.
Objektif Pil ve Hafıza Kartı Takılması Çıkarılması Nasıl?
Objektifi çıkarıp takmak için makinenin üzerinde hemen objektifin solunda yer alan tuşa basıyorsunuz sonrasında da eş zamanlı olarak objektifi çevirerek çıkarıyorsunuz. Çeyrek tur çevirdiğiniz zaman objektifi çıkarabilirsiniz. Tuşun yeri bana ters geldi, uzun yıllardır Nikon kullandığım için ancak alışılmaz bir durum da değil. Diğer markalarda zaten bu sistem genelde hep farklı.
Objektifi takarken, makine üzerinde ve lens üzerinde bulunan turuncu parlak noktaları üst üste getirdikten sonra çıkarma yönünün tersine çeyrek tur yaparak lensi yerine takıyorsunuz.
Objektif üzerinde MF/AF seçim tuşu bulunuyor ve eğer lensin sabitleyici özelliği varsa OIS ibaresi ile lensin üzerinden bu özelliği açıp kapatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz eğer lensi sabit bir yüzey üzerine veya tripod üzerine koyuyorsanız OIS’i kapatmanız gerekiyor.
SD kart kapağı kolaylıkla açılıyor, el çarpması ile açılabiliyor gibi yorumlar vardı diğer blog yazılarında özellikle test ederken buna dikkat ettim. Yaklaşık 4bin adet sokak fotoğrafı çektim. Bir defa başıma geldi bu durum. Bu sebeple kullanıcıların bu konuda endişe etmesine bence gerek yok.
SD kart slotu saece bir SD kartı alıyor. Keşke iki SD kart kapasitesi olsaydı be hem fotoğraf yedeği ya da biri JPG diğer RAW gibi yönetilebilirdi veya video dosyalarını bir SD karta kaydedebilirdiniz. Çünkü RAW çekiyorsanız 35mb bir dosya üretiyorsunuz Fujifilm X-T! üzerinde ve bu hiç de az değil. Bu sebeple alan ihtiyacı duyuyorsunuz.
Pil haznesinin kapağını açık duruma getirince tek tırnaklı bir aşamayı da bırakınca, pili çıkarabiliyorsunuz. Pili düşürmeniz pek mümkün değil. Bu kısım güzel düşünülmüş. Kapatırken pil kapağı açık durumda olduğu için çentiği kapalı hale getirmeniz gerekiyor kapattıktan sonra.
Pil kapasitesi olarak 1260mah’lik bir pil kullanıyor. Bu pili kullanarak LCD ekranı da çok kullanmadan 320-330 fotoğraf çektim RAW+JPG formatında. Kitapçık verileri 350 kare çekim yapılabileceğini belirtmiş. Pil yeni olsa belki bu koşullar değişebilir. Benim deneyimim 320-330 aralığında gerçekleşti. Örneğin Nikon D810 makinemde 1900mah’lik bir pil var ve yaklaşık 1000-1100 kare çekiyorum. Bu açıdan karşılaştırılınca sayısal olarak Fujifilm X-T1’in pili tam gün sokakta fotoğraf çekimi yapınca yetersiz kalıcaktır. Ek bir yedek pil ile bu eksiği kapatmak mümkün olabilir, ben çekimlerim sırasında ek bir pili sürekli yanımda bulundurdum. Çünkü tam günlük seyahtlerimde yaklaşık 700-800 fotoğraf çekiyorum.
Pil kapağını makinenin altına tripod plate’i takılıyken açmanız mümkün değil. Mafrotto’nun dikdörtgen plate’i ile açamadım. Bu büyük bi sorun değil çünkü makine büyük olmadığı için çakışma olması normal. Ama bilin tabi değil mi.
Makinenin SD kart kısmının diğer tarafında, micro USB+HDMI+Mikrofon ve uzaktan kumadan girişi bulunuyor. Microfon girişi standart 3.5 giriş değil. Bu sebeple bir hüsran oldu benim için. Öte yandan bir konvertör/adaptör aracılığı ile sanırım çevirili diye düşünüyorum. Denemedim, deneyenler yorum yapabilir mi rica etsem. HDMI çıkışı ile, makine üzerinde fotoğraf ve videolarınızı televizyondan izleyebilirsiniz. Neden ihtiyaç duyulur buna bilmiyorum, bilgisayara aktarıp bakmak varken, bilmiyorum ama demek ki meraklısı var. Belki yanınızda laptop yok ve bir otelde kalıyorsunuz, tesadüf HDMI kablosu da cebinizde kalmış mesela o zaman olabilir 🙂 Evet saçma bence.
Kumanda ile neler yapılıyor bilemiyorum, denemedim görmedim. Bu sebeple artısını eksisini maalesef aktaramıyorum.
Şimdi ufak bir meselemiz var, o da bu girişlerin üzerinde bulunan plastik ile. Bu esnek plastik malzeme tam deforme olmalı derken, olmuş bile. Güzelim makinenin görüntüsü kozmetik olarak 8/10 olmuş. Şimdi böyle diyorlar, görsel açıdan bozulmalara. Benim değerlendirmem de 10 üzerinden 8 oluyor bu durumda çünkü bu deformasyon makinenin güzelliğini bozuyor.
Makinenin ön bölümünde PC-SYNC bağlantısı var. Flaş için kullanılan eski bir teknolojiydi sanırım eskiye rağbet bu bağlantı noktası makinede mevcut. Bir de kapağı olmadığı için tam bir retro görünüm vermiş. Flaş için ilgilenenler olabilir diye düşünülmüş sanırım ancak zaten makinenin flaş bağlantısı hot-shoe. Yani makine ile flaş zaten buradan haberleşebiliyor. Tabi makineniz ile uyumluysa ancak uyumlu değilse o durumda PC-SYNC bağlantısını kullanabilirsiniz. Ben bunu bir deneyeceğim. Bakalım nasıl oluyor, şu PC-SYNC kablomu arşivden bir çıkarayım da.
Flaş senkron hızı olarak 1/180 sn demiştik. Hot-shoe bağlantısı da var flaş ile makine irtibatı için. Makinenin üzerinde dahili flaş bulunmuyor. Bence güzel birşey. Sokaklarda fotoğraf çekiyorsanız, ISO’nuza da laf ettirmiyorsanız ne yapıcaksınız flaşı. Evde bırakın gitsin. Fufjifilm X-T1’ in kutusundan bir flaş çıkıyor ve bunu lazım olunca takıyorsunuz. Video ve fotoğraflardan gördüğüm kadarı ile oldukça ufak bir flaş bu da bir avantaj. Benim test ettiğim ekipman setinde olmadığı için test edemedim. Bu sebeple olumlu/olumsuz yorumları olanları bekliyorum altta yorum bölümünde.
LCD ekranın 1.040.000 noktalık çözünürlükte olduğunu söylemiştik. Tilt hareketi yapıyor da demiştik. Ne kaldı geriye, makinenin LCD ekranı aşağıya doğru tam 90derece açılıyor ama yukarı doğru sanırım 30-45 derece arası bir açı yapıyor. Gönye ile bakmadım tabi. Ama 90 derece olmadığı belli tabi. Ekran görüntüsü kaliteli. Çekilen fotoğraf ile ekran arasında ciddi bir fark yok, yani kandırmıyor. Evde de hüsran yaşamıyorsunuz. Evde diyorum ama bu makineyi profesyonel düğün fotoğrafçıları ve moda fotoğrafçıları da kullanıyor. Yeri gelimişken söyleyim. Evde evde diyip durduğum için, algının hobi makinesi olarak oluşmamasında yarar var. O güzelim lensleri siz hobinizde heba edin diye üretmemişler tabi ki.
LCD ekranın bu hareketleri güzel olmuş, yerlerde yatmamıza gerek kalmıyor böylece ya da görmediğimizi çekmemize gerek yok. Göre göre çekelim diye Fujifilm elinden geleni yapmış.
Vizör Bakaç (ViewFinder)
Artık ne derseniz gibi oldu ama herkes de ayrı birşey diyor ne diyeceğimi şaşırdım. Vizörden devam ediyorum. Vizör aynalı bir makineli olmamasından dolayı, elektronik. Yani baktığınız vizör OLED mini bir ekran. Ben ilk bakınca kalp krizi geçirir gibi oldum ama hemen toparladım. Tuhaf işte. Sahte gibi. Nasıl biliyor musunuz, hani göz doktoruna gidersiniz de size balonlu bir fotoğraf gösterir ya makineden işte o anı yaşadım. Senkron süresi hızlı, yani süper kandırıyor. Anlamıyorsunuz elektronik olduğunu. Anlıyorsunuz da işte, çok hızlı.
En güzel yanı nedir biliyor musunuz, yaptığınız tüm ayarları vizörde anında görüyorsunuz böylece ‘aaa nasıl çıkmış bir LCD ekrana bakayım’ durumu ortadan kalkıyor. Bu da haybeye fotoğraf çekme sürecini ortadan kaldırıyor. Bu sebepten ötürü, mükemmel.
Deli eden tarafını da söyleyim, çektiniz fotoğraf ve makine landscape (yatay) durumda, aniden çevirip bir de portrait (dikey) durumda çekeyim dediğiniz de ekran çektiğiniz o fotoğraf duruyor. Sonra bir şaşkınlaşıyorsunuz ‘aaa bu kule yatay mı ya her durumda’ gibi bir saçmalık oluyor. Buldum :)) Bu özellik menüden kapatılıyor. Neyse o kadar da zor olmadı.
Bakaç üzerinde, tamam vizör üzerinde diyelim dioptri ayarı var demiştik. Bu da faydalı ve nazik bir düşünce. Yapmasalar olmazdı zaten. Bu tip makinelerde olmazsa olmaz.
Vizör sürekli çalışmıyor boşuna üzülmeyin benim OLED vizörüm eskiyor diye. Bişey olmaz. Çünkü gözünüz vizöre gidince LCD ekran gidiyor, OLED vizör devreye giriyor. Böylece LCD ışığı da gözünüze gözünüze gelmiyor. Sensör hemen vizör altında duruyor. Arada bir eliniz gidince LCD kapanıp açılıyor. Keşke sensör biraz daha akıllı olsaymış ya da konumu daha akılcı olsaymış.
Diyafram Öncelikli Çekim
Lafı çok mu uzattım bilmiyorum ama detaylı inceleme yapıyorum diye gaza gelmiş durumdayım.
Diyafram öncelikli Av diyin A diyin ne derseniz artık, çok kolay. ISO halkasını A, Enstantene halkasını A moduna getirince işte sana diyafram öncelikli çekim. Kolay değil mi. Çok basit.
Makine insanı eskilere götürüyor, neden mi çünkü diyafram ayarı objektif üzerinde ayarlanıyor da ondan. Yeniler siz bilmezsiniz belki, eskiden biz böyle çekerdik ‘peh peh peh’. Hava atmaya gerek yok ben de ucundan yaşadım o dönemi. Sonra düğmelerle yapınca çok hoşumuza gitmişti ama 2000’li yıllar vintage/retro yılları. Bu sebeple FujiFilm’de bize bir kıyak yapmış diyaframı lense yerleştirmiş.
Diyafram öncelikli modda çekim yaparken lens üzerinde bulunan halkadan diyaframı ayarlarken, pozlama telafisi halkasından da 1/3’lük aralıklarla +3 ve -3 aralığında poz telafisi yapabiliyorsunuz.
Deneme sırasında 35mm f1.4 lensini kullandım ve bol bol diyafram 2’de çekim yaptım. Kıskandırır ve kışkırtır. Bir kez daha, lens herşey demek dedim. Lensiniz güzel olmamış, makine güzelse. İsterseniz en iyi makineyi alın, elinizde 1.4 , 1.8 veya 2.8 lensiniz yoksa neye yarar o makine. Var mı itirazı olan? Gelsin yoruma 🙂
Tek sıkıntı neydi, lens halkası daha tık tık tık döndüğünü belli etmeli, çünkü eskiden öyleydi. Ben nerden anlayacağım halka döndü mü diye? Üstte ISO ve Enstrantene’ye kilidi koymuşlar ama diyaframda koyvermişler kontrolü. Bence asıl burda hafif bir sertlik gerekirdi. Böylece yanlışlıkla dönme durumu olmazdı. Bir de bakmadan anlama şansınız yok, var LCD ve vizörden ama elinizde hissetmedikten sonra olmuyor işte.
Enstantene Öncelikli Çekim
Enstantene öncelikli modda çekim yapmak için, makinenin ISO ayarını A, diyafram ayarını objektif üzerinden A konumuna alıyorsunuz. İşte enstantene öncelikli mod. Tv veya S moduna hoşgeldiniz.
Tıpkı, diğer modlarda olduğu gibi pozlama telafisini kullanmak yine elinizde. +/- pozlama telafisi ile +3’ten -3’e kadar pozlama yapabilirsiniz.
Enstantene ayarları halkası üzerinde tüm aralıklar yok, ara değerler için makine ön yüzündeki çevirme halkasını kullanabilirsiniz.
Hani Manuel Mod Diyenleri Duyuyorum
Makine tabiki manuel moda sahip, nasıl mı? Manuel için M düğmesi nerde mi? Düğme yok, ISO, A’da değilse diyafram halkası A’da değilse, enstantene halkası A’da değilse makine manulde. İşte bu kadar kolay. Oldukça kolay yani.
Uzun Pozlama İstiyorum Yıldızları Çekicem
Sınırları zorlayabilirsiniz, enstantene üzerinde bulunmayan pozlama süresi için B modu var. Bu modda çekim yaparken ve başlatırken deklanşöre basmanız yeterli. Sürekli basmanız gerekmiyor. Uzaktan kumanda alırsanız, kumanda üzerinden de müdahale edilebiliyormuş. Bu da güzel.
ISO’su Bol Olsun
ISO herşeyimiz oldu çıktı. Tripod’tan kurtarıyor. Pahalı lenslere olan ihtiyacı azaltıyor. Kim sevmez ki ISO’yu? Bir de noise (kumlanma, grain) olmasa!
Şimdi savaşlar, ISO üzerine. Kim coşturacak ISO’yu, kim yok edicek noise’i. Bu savaş şimdilik bitmez, niye derseniz piksel savaşı gibi kim ileri giderse o satıcak ve bu sebepten bitirmezler. Hep şöyle efsaneler vardır ya, adamların elinde aslında 10 yıllık teknoloji var ama azıcık azıcık sürüyorlar ki piyasaya satış yapsınlar diye. Burdan hareket edip, Fujifilm aslında 500bin ISO’luk makine yapmış ama… peh peh peh….
Gelelim konumuza, ISO candır der Ali Baba. Fujifilm’de ISO konusunda belli ki azimli. APSC sensörlü bu makinede alt sınır 200 ve üst sunur 6400 olarak belirlenmiş. Bu aralıkta RAW çekim yapabiliyorsunuz. 200 ISO altında RAW çekemiyorsunuz ama JPEG olarak fotoğrafları kaydedebiliyorsunuz. Yani gerçek ISO basamağı 200’den başlıyor.
Kumlanma 2000 ISO’da kendini gösteriyor. Çekim olarak 6400 ISO’da da zorda kalınırsa çekim yapılır ama sonucuna siz katlanırsınız :)). Çekmeyin o kadar ISO’yu zorlamayın.
ISO menü ayarlarında, benim profesyonel DSLR aynalı makinelerden sevdiğim auto-ISO ayarı var. Bu çok nefis bir özelliktir, hastayız hastasıyız. Bu özellik için ISO aralıkları verebilirsiniz yani azami ISO ayarını verir ve asgari enstantene hızını verirseniz sizin ISO’yu düşünmenize gerek yok. O sizin için ayarı otomatik veriyor. Bu söylediğim şekilde ayar yaptıysanız her lense göre bu ayarda enstantene ayarı yaparsanız, bu ayara rahatlıkla güvenebilirsiniz.
Konuyu açayım, örneğin elinizde 10-24mm lensiniz var ve asgari enstantene ayarını aldınız 1/40’a. Bu lensi çıkarıp 50-140mm’ı takınca bu hızı böyle bırakırsanız kendinizi riske atarsınız. O zaman asgari enstantene hızını çıkarın 1/100’e mesela. Gerçi OIS olan yani sarsıntı önleyici lens ile bu söylemler azıcık çöpe de gidiyor gibi. Teknoloji bitirdin bizi, biz ne yazıcaz :).
Çekim Özellikleri
Şık şık şık enstantene sesini kim sevmez ki, hele yeni başlayanlar. Makinenin çekim modlarını diğer aynalı DSLR’lar gibi üç moda ayırmış.
Bu özellikleri hemen ISO halkası altında bulabilirsiniz. Bu halkayı üç mod için çevirdiğinizde şu modları görüyorsunuz:
S – single’ı ifade eden tek kare çekim.
CL – continuous low’u ifade eden sürekli ama yavaş.
CH – continuous high’ı ifade eden sürekli ve hızlı çekim.
Seri modda çekim yapmak istediğiniz zaman halkayı çevirmeniz yeterli oluyor, menü içerisinde olmaması da gerçek profesyonel bir yaklaşım olmuş.
CH modunda 8fps çekiyor. Gayet iyi bir hız, memnun eder seviyede kesinlikle. CH ve CL modunda çekimlerin görsel denemesini videoda görebilirsiniz. Şık şık şık severler video sizin için.
Netleme Modları
Makine üç modda netleme imkanı veriyor. Elbette manuel mod, olmazsa olmaz. Diğer iki mod da, aynalı DSLR’dan aşina olduğunuz S-single yani tek seferlik netleme ile C-continious yani sürekli netleme.
Bu video’da Fujifilm X-T1’e ait en kapsamlı incelemenin 2.Bölümü’nü bulabilirsiniz.
Fujifilm XT-1 e ait diğer videoları da seyretmeyi unutmayın. Toplam 5 bölümden oluşan seriye buradan ulaşabilirsiniz:
Her ne kadar çılgınlar gibi dijital fotoğraf çekiyor olsak da, işin diğer tarafında masanın üstünde durması gereken çocuğunuzun, eşinizin, anne ve babanızın fotoğraf var.
Durum böyle olunca da dijital çekilen fotoğraflar, mutlaka baskıya dönüşüyor.
Megapikseli Yeterli mi?
Çokça konuşulan megapikseli şu kadar, aman az aman çok gibi geyikler döne dursun bu işin başka bir değişkeni var PPI (per pixel per inches) inç başına düşen nokta diyebiliriz. Bir de DPI var ki hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. O kısım printer kabiliyetine giriyor.
Örneğin 16 megapiksel çekilmiş bir fotoğraf var elinizde. Yaklaşık 4600 x 3450 piksel olduğunu düşünelim. Ve bu görseli 300ppi çözünürlükte baskı yapmak istiyorsanız, boyutlarınız azami ne olmalı?
4600 / 300 = 15 inç = 38cm
3450 / 300 = 11,5 inç = 29cm
PPI’ı farklı ayarlarda baskı yapmak isterseniz şu sayfada bir hesaplama aracı da var. Ona bakabilirsiniz.
